Risotto de Confit de Pato con Achicoria y Hongos

28 de diciembre de 2015

Las navidades son una época de juguetes nuevos, familia y comida, sobre todo mucha comida. No sólo durante las fechas más señaladas, también se aprovecha para quedar con amigos a tomar unos vinos y, los más atrevidos, también para  seguir comiendo.

Nosotros hemos aprovechado que en la cena de anoche nos sobró un confit de pato para hacer un risotto, y comer algo rico pero no tan contundente, que nuestros estómagos agradecerán.

Risotto de Confit de Pato


Ingredientes para 2 personas:
150 g de arroz carnaroli
800 ml de caldo de pollo
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
1 muslo de pato confitado con su grasa
100 g de hongos embotados
Achicoria deshidratada
Un chorrito de Brandy
Un chorrito de leche evaporada
20 g de queso parmesano en polvo
Especias: sal y pimienta


Alimentador eléctrico flash externo

26 de diciembre de 2015

Cansado de que las pilas en mi flash externo se acaben en el momento menos oportuno, y como no me gusta invertir más de lo necesario en equipo fotográfico, he decidido fabricarme un alimentador para mi flash externo, ya que la opción de pilas recargables me parece poco práctica por su poca duración  y porque hay que estar pendiente de cargarlas.

Alimentador flash externo


Mi flash es el Yongnuo 560 II (aunque este truco te sirve para cualquier aparato que funcione con pilas), que tiene una entrada para alimentador (el rectangular) pero tengo varios inconvenientes: no dispongo del conector adecuado, no sé la polaridad de las conexiones, ni tampoco la tensión de alimentación. Así que me decido por una opción mas sencilla, que consiste en "sustituir" las pilas por una fuente de alimentación: la intención es meter unas pilas gastadas conectadas a unos cables que serán los que alimenten el equipo.

Sa Pa: Diversidad étnica entre montañas II

25 de octubre de 2015

Las aldeas del día anterior, Lao Chai y Ta Van, nos habían dejado un buen sabor de boca, y aunque yo no me encontraba bien del todo (no me había sentado bien la cena del día anterior), no nos quisimos perder lo que teníamos pensado, y la verdad que mereció la pena el esfuerzo.
La entrada a la aldea Cat Cat empieza en alto y termina en la parte más baja de un valle (o a la inversa, pero es mejor bajar que subir ;) ) y mientras íbamos bajando por la falda de la montaña vas visitando los puestecillos que ponen en todas las casas, y que más o menos se repiten todo el rato, así que después de un tiempo dejas de prestarles atención y te fijas en el maravilloso entorno.


La primera vez que vi las raíces talladas, no pude evitar acordarme de las historias de brujas que utilizaban mandrágoras en sus rituales por su parecido a figuras humanas que leía de pequeña, y todavía me acuerdo cada vez que veo las fotos...

Sa Pa: Diversidad étnica entre montañas I

18 de octubre de 2015

Sa Pa o Sapa, es una pequeña ciudad en las montañas del Norte de Vietnam, en su frontera con China, que fundaron los franceses a principios del siglo pasado, por lo que su arquitectura es totalmente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora en el viaje, pero lo que más impresiona, es, sin duda, las terrazas de arroz excavadas en las montañas por los agricultores vietnamitas.

Terrazas de arroz Sapa, Vietnam

Para llegar a Sa Pa, cogimos el Fanxipan express (tren nocturno) hasta su última parada: Lao Cai, y de allí en coche a través de las montañas llenas de cascadas, bosques, retazos de selvas y sobre todo, de arrozales.

Tam Cốc: la bahía de Halong en tierra

23 de septiembre de 2015

Tam Cốc es conocida en Vietnam como la bahía de Halong en tierra o la bahía de Halong entre arrozales, y es que ambas comparten cuevas de piedra caliza y otras formaciones rocosas de tipo kárstico, y su nombre se puede traducir por "las tres cuevas".

tam coc, vietnam

Llegamos advertidos de lo abarrotado que suele estar el paseo, tanto, que estuvimos pensando en visitar la vecina Trang An, pero nos dijeron que se solían llenar casi lo mismo, algunos días incluso menos Tam Cốc. Y la verdad es que parece que acertamos porque en el restaurante donde paramos a comer había dos excursiones muy grandes y ambas se dirigían a Trang An.

Hoa Lu

20 de septiembre de 2015

Hoa Lu fue la capital de Vietnam durante el siglo X. Su ciudadela se encuentra a los pies de las montañas Ma Yen y a orillas del río Sao Khe, y ambas barreras naturales  funcionaron como elementos defensivos de la fortaleza.

Hoa Lu, Vietnam

El emplazamiento de la ciudad es idílico, las montañas compiten con los templos por destacar en el paisaje y es difícil bajar la vista para disfrutar de los edificios.

Hanoi: Museo etnológico

18 de septiembre de 2015

En un país con 54 grupos étnicos diferentes, el sitio ideal para aprender un poco más acerca de la peculiar idiosincrasia de Vietnam, es sin duda, el museo de la etnología de la capital.

Museo etnológico, Hanoi, Vietnam
Casa comunal Bahnar
Hubiera sido imposible hacernos una idea de las diferentes costumbres y formas de vida que hay en Vietnam si no hubiéramos visitado este museo. De algunas etnias se pueden ver sus tradiciones de una forma tan gráfica que puedes ver réplicas de sus casas, sus trajes, sus formas de enterramiento...

Hanoi: templo de la literatura

16 de septiembre de 2015

Văn Miếu o el Templo de la Literatura fue construido  por el rey Ly Thanh Tong (os sonará porque fue el que mando construir la pagoda de un pilar...) en honor a Confucio en el año 1070.

Templo literatura, Hanoi, Vietnam

Seis años más tarde, construyeron un edificio en la parte posterior cuya función principal, fue convertir a las élites imperiales en eruditos como al sabio al que estaba dedicado, y se considera que es la primera universidad de Vietnam. Muchos de los estudiantes que allí destacaron son todavía recordados debido a que sus nombres se encuentran esculpidos en estelas de piedra colocadas sobre tortugas, en un paseo que se conoce como "constelación de la literatura". Alguna de estas tortugas, que representan la virtud de la longevidad en Vietnam, se encuentran en mal estado de conservación, porque tocarles la cabeza parece que otorga sabiduría y claro, se han ido desgastando con el tiempo y el número de visitantes.

Hanoi: Templo Quán Thánh

14 de septiembre de 2015

Muy cerca de la Pagoda Trấn Quốc se encuentra el templo Quán Thánh o del santo mandarín, el cual fue para nosotros toda una sorpresa, porque no teníamos planeado visitar.

 Templo Quán Thánh, Hanoi, Vietnam


Se edificó durante la dinastía Tay Ly (1010-28) dedicado al sabio Tran Vú, pero adquiere importancia histórica cuando en 1471 el rey Lê Tông Anh le pide protección y sabiduría antes de ir a luchar contra el reino Champa, en el centro de lo que es ahora Vietnam, y con los que llevaban en guerra casi desde la construcción del templo.

Hanoi: Pagoda Trấn Quốc

9 de septiembre de 2015

Es la más antigua de todas las pagodas de Hanoi y está bastante alejada del centro, entre los lagos Hồ Tây (Oeste) y Truc Bach, aunque hace aproximadamente 1500 años cuando se construyó (en el 545) se hizo a orillas del río Rojo.

Pagoda Tran Quoc, Hanoi


Durante el reinado de Le Kinh Tong (1600-1618), el margen del río comenzaba a erosionarse afectando  a sus cimientos y las autoridades ordenaron su traslado a su actual localización. Piedra por piedra, el templo fue movido a la isla Kim Ngư, conservando su belleza y tradición, pero alargando la vida de este monumento, gracias a lo que permanece como testigo de la historia de la ciudad.

Hanoi: pagoda de un pilar

3 de septiembre de 2015

Muy cerca del mausoleo de Ho chi Minh, se encuentra esta particular pagoda, que, como su nombre indica, esta sujetada sólo por un pilar.

¿Os acordáis de el emperador Lý Thái Tổ ?¿El del lago Hoan Kiem y la tortuga? Pues su hijo,  Lý Thái Tông, no podía tener descendencia, algo que empezaba a ser una preocupación porque sus hermanos empezaban a reclamar su trono. Una noche soñó que el buda de 1000 brazos, sentado en una flor de loto, le entregaba a su hijo, y poco después su mujer se quedó embarazada.
Cuando su sucesor nació, mandó construir en honor del buda de la compasión infinita,una pagoda con la forma de la flor de loto en medio de un pequeño pantano, como en su sueño.

Y durante siglos esta curiosa pagoda, que extrañamente no ha sido copiada en ningún lugar del mundo, se convirtió en icono de la capital del país.

pagoda un pilar, hanoi, vietnam

Hanoi: mausoleo Ho Chi Minh

31 de agosto de 2015

Aunque una vez en Vietnam se te olvida que es un país comunista, lo cierto es que todavía lo es (aunque no tanto en la práctica) y eso se nota en algunos sitios.
Quizás uno de los mas evidentes es el mausoleo de su líder Ho Chi Minh, donde al mas puro estilo comunista y con una estatua alrededor de Lenin incluida, guardan los restos de su amado y venerado paladín.
Él quiso ser incinerado, y que sus cenizas se esparcieran a lo largo (ancho no, porque Vietnam es más bien estrecho) del país, pero una vez muerto, se desoyeron sus deseos y decidieron construir este mastodonte con marfil extraído en las montanas de Da Nang.

Para más inri, los arquitectos diseñaron su tumba con forma de loto, pero no debieron de poner mucho empeño...

mausoleo Ho Chi Minh, Hanoi

se puede leer un cartel que dice “República Socialista de Vietnam para siempre- No hay nada más precioso que la Independencia"

Hanoi: marionetas de agua

24 de agosto de 2015

Al lado del complejo Ngọc Sơn, en el lago Hoàn Kiếm, se encuentra el teatro Thang Long en el que se representan las obras con marionetas de agua tan famosas en Vietnam.
El teatro de marionetas es una tradicional ascentral vietnamita y tiene su origen en los cultivos de arroz del norte del país. Los campesinos tallaban las marionetas en madera y representaban las obras cuando sus campos estaban inundados. 

Marionetas de agua en Hanoi, Vietnam


Hanoi: lago Hoàn Kiếm

20 de agosto de 2015

Parece increíble la calma que se siente mirando hacia el lago, teniendo en cuenta, que sólo dándote la vuelta puedes ver toda la vorágine de la ciudad, su gente y su tráfico. Y es que, el lago de la espada restituida, es el centro alrededor del que se ha construido Hanoi.

Lago Hoan Kiem en Hanoi, Vietnam

Por supuesto, como a nosotros nos gusta, el lago está rodeado de una antigua leyenda: el emperador Lê Lợi  pescó del lago Thuy Luc (es decir, el lago de agua verde, ya que contiene un alga que tiñe el lago de este color) una espada mágica que le proporcionaba una gran fuerza, a la que llamó  Thuận Thiên o voluntad celestial. Con ella, fue capaz de derrotar en 10 años a los invasores chinos de la dinastía Ming. Se proclamó emperador, cambió su nombre por Lý Thái Tổ  y fundó la capital de su imperio, Than Long, a orillas del lago. 

Hanoi: toma de contacto y barrio antiguo

18 de agosto de 2015

Hà Nội o Hanoi es la capital de Vietnam y la primera ciudad oriental que visitamos (si no tenemos en cuenta Capadocia, que aunque se encuentra físicamente en Asia, no es lo que se dice paradigma de lo asiático). Después de un largo viaje (que cosas: sales de España a las 9 de la mañana y después de 15 horas aún tienes todo un día por delante), aterrizamos con puntualidad británica a las 6.30 de la mañana, en el aeropuerto de Noi Bai, pero tuvimos que hacer todo el papeleo del visado al entrar.

Aunque teníamos previsto ponernos en marcha nada más llegar, hacemos un check-in early en el Golden Lotus. El hotel no está nada mal por su calidad/precio, el desayuno es abundante y la localización bastante buena.

Después de un par de horitas de descanso salimos a tomarle el pulso a la ciudad, y lo que nos encontramos nos choca bastante, parece increíble pero: ¡Estamos viviendo en un documental!
De camino al barrio antiguo de la ciudad, descubrimos la mezcla de lo tradicional  y lo moderno.

Antigua casa en el barrio antiguo de Hanoi, Vietnam

Tubo extensión casero para fotografía macro

16 de agosto de 2015

El macro es una disciplina fotográfica apasionante. Poder ver flores, insectos y muchas otras cosas con gran detalle es muy interesante y si lo haces con tus propios medios puede llegar a ser muy motivador.
mosquita muerta
Primera prueba tubo extensión
Uno de los inconvenientes de la fotografía es que para adentrarte dentro de una de sus categorías, siempre se necesitan objetivos específicos o complementos. No es que sean muy caros pero.... esto de la fotografía es un NO parar de adquirir complementos.
Antes de hacer ninguna inversión, es buena idea probar con medios caseros y ver si nos gusta esta disciplina.

Uzbekistán deja buen sabor de boca

3 de agosto de 2015

Una de las primeras preguntas que te haces cuando diseñas el viaje a Uzbekistán es el sentido del mismo: visitar primero Samarcanda o dejarla para el final. Nosotros habíamos leído mucho al respecto y la opinión mayoritaria era empezar por Samarcanda y terminar con la hermosa Khiva.
Sin embargo, al leer lo mal que estaban las carreteras en el país, optamos por hacer el camino entre Khiva y Bukhara en avión y como no hay vuelos todos los días, la única manera que nos cuadraba era visitar Samarcanda después de las otras dos.

Tras haber visitado el país, creemos que es la mejor manera de disfrutar de todo lo que Uzbekistán tiene que ofrecer. Los monumentos iban haciéndose más grandiosos a menudo que avanzábamos el viaje, y aunque las ciudades iban perdiendo un poco de encanto, nosotros íbamos ganando soltura a la hora de movernos y de negociar con los uzbecos. 

Fachada en Samarcanda, Uzbekistán

Es difícil saber si el Poi Kalón de Bukhara nos habría gustado tantísimo si antes hubiéramos visto el impresionante Registán, si los mausoleos de Khiva, Bukhara y Nurata habrían llamado nuestra atención después de ver Shah-i-Zinda,...

Bazares

24 de julio de 2015

Los mercados locales de muchos países siguen desempeñando un papel económico y social muy importante, además de servir como punto de encuentro entre locales y visitantes.
En Uzbekistán puedes encontrar mercadillos y bazares para todos los gustos: pequeños y grandes, tradicionales y algo más modernos,... Donde se pueden encontrar infinidad de objetos, degustar la comida más típica, descubrir nuevos olores, deleitarte con muchísimos colores...


Mercado Samani en Bukhara, Uzbekistán

A nosotros nos encanta pasear por los bazares!!! Y en Uzbekistán no perdimos oportunidad de visitar uno siempre que podíamos.

Al empezar desde la ciudad más pequeña, Khiva, a la más grande, Tashkent, los mercados también fueron creciendo progresivamente, y volviéndose más modernos e impresionantes. Pero, sorprendentemente, los vendedores siguieron igual de amables en cada uno de los mercados a los que fuimos.

Khiva


El bazar de Khiva está nada más salir por la puerta este de Itchan Kalá, donde estuvo el mercado de esclavos hasta 1873. Actualmente es un mercado fundamentalmente agrícola y de carne, aunque se pueden encontrar especias, algunas cosas para el hogar,...




Uzbecos

10 de julio de 2015

Habíamos leído que los uzbecos eran gente amable, todavía inocente con respecto al turismo, y eso fue lo que nos encontramos.

Uzbecos en Shah-i-Zinda, Samarcanda, Uzbekistán

Son curiosos,  y aunque tienen la barrera del idioma, hablan ruso y su dialecto,  pero no inglés, ellos no dudan en preguntar por gestos, hablando despacio...

Son muy trabajadores, lo hacen de sol a sol, y a la antigua usanza, sin tecnologías y sin cursos de prevención de riesgos...

Construcción de una ventana en Khiva, Uzbekistán



Barrendera de Bukhara, Uzbekistán
Esta barrendera es de las modernas, porque le puso palo a la escoba y no andaba agachándose, cómo casi todas las demás.


Tashkent

2 de julio de 2015

Dejar Samarcanda no fue fácil, pero teníamos que hacerlo. Nos quedaba todavía una última parada antes de volver a España: la capital de Uzbekistán, Tashkent.

yunus-rajabiy, metro de Tashkent, Uzbekistán
Parada de metro Yunus-Rajabiy en Tashkent. Foto tomada por Dmitriy Chistoprudov.

Ya comentamos aquí, que no hay manera de comprar los billetes de tren en España, a no ser que se haga a través de una agencia, así que fue de las primeras cosas que hicimos cuando estuvimos en Khiva. Tardan unas horas en expedir el billete, se paga en moneda local por adelantado, y hay que dejar el pasaporte.
No sabíamos si comprar el tren de alta velocidad (Afosiyab) o el Sharq, al que le cuesta una hora y media más hacer el trayecto. Con sólo 15 minutos de diferencia en la salida de los trenes (no hubiéramos podido estar más tiempo en Samarcanda) y sin ninguna prisa por llegar a Tashkent (llegar a las ocho o a las nueve y media de la noche tampoco marcaba mucha diferencia).

Tren Afrosiyob, estación de Samarcanda, Uzbekistán

Samarcanda: el Registán

29 de junio de 2015

Llegamos a Samarcanda desde la yurta y Nurata cansados y hambrientos, así que lo primero que hacemos es ir a comer unos pinchos cerca de nuestro B&B.
Desde allí, nos acercamos al Registán, la plaza de arena, la plaza que nos ha traído a Uzbekistán, y que está compuesta por tres madrazas titánicas. Lo que vimos superó todas nuestras expectativas...

Por la posición de nuestro alojamiento, al lado del Registán, lo fuimos a ver con frecuencia y a muchas horas del día, y de la noche. Pero no sólo fue lo primero que visitamos cuando llegamos a Samarcanda, fue también lo último.
Tuvimos la suerte, de que en nuestra primera noche en Samarcanda, una excursión de alemanes contrató un espectáculo de luces y sonido, y aunque no nos enteramos de la historia porque no hablamos alemán, pudimos disfrutar de la belleza del Registán iluminado en la oscuridad.

Registán de noche, Samarcanda, Uzbekistán


Esta es su historia:

Samarcanda: ciudad de leyendas

26 de junio de 2015

En la entrada de nuestras visitas en Samarcanda, os hablamos de la cantidad de leyendas que rodean algunos de las construcciones históricas y de los personajes que han habitado esta ciudad a lo largo de los tiempos.
Hemos decidido tomarnos el tiempo de recopilarlas y compartirlas aquí, por si hay algún curioso al que le interese. Si hay alguna que se nos haya olvidado, no te olvides de comentar y nos pondremos al día.

Para entender la historia de Samarcanda, y de Uzbekistán, hay que conocer a Tamerlán, uno de los conquistadores  más poderosos, crueles y valientes del mundo.  Este descendiente de Gengis Khan, nació en un deteriorado imperio mongol con el nombre de Timur y quedó cojo en una batalla, por lo que se ganó el apodo de Timur Lang (Timur el cojo) del que deriva el nombre con el que ahora le conocemos.

Conquistó no sólo Mesopotamia, Siria, India o Turquía, sino también países que nos son tan cercanos como Lituania o Armenia. Murió con 69 años intentando conquistar China, y dejó por el camino, aproximadamente 17 millones de muertos!!!!

Pero no sólo se dedicó al arte de la guerra, puso a la entonces maltrecha Samarcanda de nuevo en el mapa al convertirla en la capital de su imperio y fue promotor de un nuevo tipo de construcciones, la celebrada arquitectura timúrida: bellísima por sí misma y además precursora del Taj Mahal, entre otros monumentos. Además de la arquitectura, promocionó y protegió otras formas de arte, como la literatura persa y turca.

Las construcciones de Samarcanda, se encuentran repletas de leyendas de los tiempos en que Tamerlán paseaba por sus calles.

Mezquita Bibi Khanum


De acuerdo con la leyenda, esta grandiosa mezquita fue el encargo de la esposa preferida de Tamerlán, la china Bibi Khanum, mientras éste se encontraba en el campo de batalla, para celebrar sus victorias. El arquitecto de la obra se enamoró de ella y a pocos días de la vuelta del conquistador a la ciudad le dijo a la reina que no terminaría la obra a menos que ella le diera un beso. Bibi Khanum, temerosa de que la mezquita no estuviera terminada a tiempo accedió a la petición, pero el beso fue tan caliente, que le dejó una marca en la cara, y Tamerlán la descubrió a su regreso.
Enfadado, el malhumorado invasor tiró a su mujer desde el minarete de la mezquita. El final del constructor es diferente según quien te cuente la historia, unos dicen que fue arrojado junto con su amante y enterrado en la propia mezquita, otros, que se fabricó unas alas y salió volando a Mashad, ciudad persa con arquitectura timúrida que sería responsabilidad de este arquitecto.

Bibi Khanum, Samarcanda, Uzbekistán


Samarcanda: cruce de caminos

24 de junio de 2015

Samarcanda queda en el centro del camino que une Xián con Constantinopla y Roma, a los que se unían viajeros de Persia, Egipto, la India... Y es la razón por la que la mayoría de nosotros viajamos hasta aquí.

Lo más bello e impresionante de esta ciudad es, sin duda, el Registán. Fue lo primero que fuimos a ver, y también lo último, porque hay que verlo con diferentes luces y con diferente disposición. Y sin duda se merece una entrada aparte, que puedes consultar aquí.

Pero como pasa en Bukhara con su Poi Kalón, el Registán no es lo único que te sorprende en Samarcanda.

Gur-e Amir


El mausoleo Gur-e Amir es la tumba del conquistador Tamerlán, y es el sitio más interesante, desde el punto de vista histórico, de todo Samarcanda.

La cripta se sitúa detrás de una impresionante entrada o "pishtaq" y rodeado por dos columnas cerámicas bellísimas. Su cúpula de colores turquesas, con rombos amarillos y azules oscuros y una inscripción árabe que se traduce como: Sólo Dios es inmortal.

Gur-e Amir, Samarcanda, Uzbekistán

Aventura en el desierto: Yurtas en Uzbekistán

17 de junio de 2015

Aunque no lo llevábamos cerrado desde España, una vez en Uzbekistán, no quisimos perdernos la experiencia de ver el desierto Uzbeco y vivir la experiencia de dormir en una yurta, con una familia de Kizijos, las tribús nómadas que habitan Asia central.

Kyzyl kum

Nos adentramos en el desierto Kyzyl kum, uno de los más grandes del mundo y que comparten Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán. Estamos en primavera, y algunas de las dunas se ven verdes desde la carretera, pero cuando te acercas te das cuenta de que no se trata, ni mucho menos de césped.


Campamento de yurtas, desierto de Kyzyl Kum, Uzbekistán

Llegamos al campamento de yurtas a la hora de comer. No había nadie en el comedor, así que asumimos que habíamos llegado pronto.
El comedor estaba muy decorado en estilo kizijo, la etnia encargada de la mayoría de los campamentos de yurtas localizadas en Uzbekistán. Con nuestro taxista, de etnia uzbeca, se comunicaban en ruso y con nosotros, para nuestra pena, no se comunicaron.

Comedor yurta, desierto de Kyzyl Kum, Uzbekistán

Vietnam

15 de junio de 2015

Próximamente en "Nuestras Grandes Aficiones".... Vietnam
Aquí intentaremos reactivar los recuerdos vividos en aquel maravilloso rincón del mundo. Solo hace falta un poquito de paciencia.









De Bukhara a Samarcanda con parada en Nurata

10 de junio de 2015

Nurata es la capital de la región de Navoi, situada en el centro de Uzbekistán, al norte de la carretera que une Bukhara a Samarcanda. Su nombre, se puede traducir al castellano como "padre rayo" y la leyenda cuenta que se fundó hace muchísimo tiempo, después de que un meteorito impactará formando un manantial de agua "curativa".
Es la puerta de entrada (y salida) que tomaremos para llegar al desierto de Kyzyl Kum donde se encuentra el campamento de nuestra yurta, una tienda de campaña circular con techo en cúpula, utilizada por los nómadas de algunos países asiáticos.

Desde Bukhara

Nuestra primera parada de camino a la yurta es Gidjuvan. Allí visitamos el taller de la familia Abdulla Narzullayev, que van por la sexta generación de alfareros donde nos explicaron todos los pasos que van realizando para fabricar su cerámica artesanal.

Horno de cerámica en taller de Gidjuvan

Visitamos después un pequeño museo con cerámicas  otros talleres de Asia central y una tiendita donde se puede comprar alguna de las obras artesanales que hacen allí.Además de las espectaculares figuritas de barro de todo tipo y color, nos enseñaron los bordados de los que se encargan las mujeres de la familias.

Figuras cerámica en el taller de Narzullayev, Uzbekistán

Jarrones cerámica en la tienda de Narzullayev, Uzbekistán

Bukhara: fuera de la ruta turística

9 de junio de 2015

Ya os hemos comentado los lugares que suele visitar la gente cuando está en Bukhara.
Nosotros disponíamos de tiempo, y de ganas, de salirnos un poco del circuito e intentar interactuar con locales.

Mercado del oro


Lo primero que visitamos, fue el mercado del oro, gracias a unos italianos con los que coincidimos en el hostal de Khiva, y que tuvieron la amabilidad de mandarnos hacia allí. No sabemos si ese es el nombre oficial, porque no sale en los planos, a pesar de que está justo al lado del Poi Kalón.

Uzbecas vendiendo oro en Bukhara, Uzbekistán


Uzbecas vendiendo oro en Bukhara, Uzbekistán


Uzbecas vendiendo oro en Bukhara, Uzbekistán


Nos llamó mucho la atención porque prácticamente sólo había mujeres, tanto comprando como vendiendo y, aunque está a escasos 100 metros del Poi Kalón, eramos los únicos occidentales.
Allí nos encontramos a un señor transportando sus gallinas de la forma más original:

Gallinas en el mercado de oro en Bukhara, Uzbekistán

Gallinas en el mercado de oro en Bukhara, Uzbekistán



Si lo estás buscando y no lo encuentras, aquí abajo te enseñamos una de sus puertas, situada en una esquina de la plaza Poi Kalón. Aunque nosotros la encontramos cerrada, te puedes hacer una idea de donde está el mercado y encontrar la siguiente puerta (menos llamativa) en medio de la calle, te resultará más fácil.

Puerta del mercado de oro en Bukhara, Uzbekistán

Parque Samani


La visita al parque Samani la teníamos planeada, porque habíamos leído sobre sus especiales mausoleos, pero nos encontramos mucho más de lo que fuimos a buscar.

El mausoleo Chashma Ayub, también conocido como "La fuente del Santo Job" empezó a construirse a principios del siglo XII, pero no terminó su construcción hasta el siglo XVI, en una zona que los bukharenses consideraban sagrada y curativa. Según la tradición, en una época de sequía,  rezaron a Alá para pedirle ayuda y éste les mandó al Santo Job, que dando un bastonazo en el lugar, consiguió que emanara agua del suelo acabando con los problemas del pueblo.

Mausoleo Chashma Ayub, Bukhara, Uzbekistán


En este parque también se encuentra el mausoleo Ismail Samani. Esta tumba, no solo es muy bella, también es el monumento más antiguo de Bukhara. Si habéis leído la entrada del Poi Kalón, estaréis negando con la cabeza, ya que os conté, que Genghis Khan, en su afán destructor, de Bukhara sólo dejó en pie el minarete Kalon, el que recuerda un faro. Parece ser, que este mausoleo estaba cubierto por arena del desierto, así que Genghis Khan no lo vio. y así pasó desapercibido hasta la ocupación soviética de la ciudad, de modo que ha llegado sin modificación alguna y en perfecto estado de conservación hasta nuestra época.

Mausoleo Samani, Bukhara, Uzbekistán


Ésto es lo que fuimos a buscar al parque Samani, y todo lo demás que aquí os contamos, nos lo encontramos sin pretenderlo.
Cerca de la entrada, hay un monumento dedicado a los bujharenses que perdieron la vida durante la II Guerra Mundial, y justo al lado, unos chicos practicando parkur.

Parkur en el parque Samani, Bukhara, Uzbekistán


Un poco más adelante, nos encontramos con un parque de atracciones de aspecto soviético y con unas medidas de seguridad que no cumplen el estándar al que estamos acostumbrados.

Parque de atracciones en Bukhara, Uzbekistán

Parque de atracciones en Bukhara, Uzbekistán

Parque de atracciones en Bukhara, Uzbekistán



Por la noche estaba todo muy oscuro, y teníamos que usar linterna para saber donde pisábamos...

Parque de atracciones en Bukhara, Uzbekistán



Decidimos cenar allí, con los autóctonos, y esperando no tener que arrepentirnos al día siguiente. (Spoiler: afortunadamente no lo hicimos y pudimos repetir comida callejera).

Kiyma Kabob en el parque Samani, Bukhara, Uzbekistán

Helado Shaherazada en el parque Samani, Bukhara, Uzbekistán

Aunque nosotros lo hicimos en mesa tradicional, y no en esta especie de camas...

Cena en el parque Samani, Bukhara, Uzbekistán


Otras Madrazas

En Bukhara hay cientos de madrazas, algunas casi en ruinas, y es que, es tanto el patrimonio que tienen, que sería imposible económicamente hablando, tenerlas todas restauradas. Algunas de estas madrazas, como la Mullo Turjunson, están cerradas al público, por razones obvias, pero todavía se encuentran en los mapas turísticos de la ciudad.

Madraza Mullo Tursunjon, Bukhara, Uzbekistán

Si el paseo merece la pena, depende de como se mire, a nosotros nos gustó mucho poder acercarnos a la vida cotidiana de los habitantes de Bukhara, ver a los niños entrando al colegio y a los más mayores poniéndose en marcha con sus quehaceres diarios. Disfrutamos más el entorno que estos monumentos en sí, ya que habíamos visitado otros muchísimo mejor acondicionados.

Las madrazas Abdul Aziz Khan y Modari Khan se encuentran enfrentadas a la izquierda de la entrada al parque Samani, pero todavía no están restauradas.

Madraza Abdul Aziz Khan, Bukhara, Uzbekistán

Madraza Modari Khan, Bukhara, Uzbekistán



Pero que duda cabe, que una sola de estas madrazas en España, haría la delicia de propios extraños.

Callejear

Que no te de miedo salirte de las rutas marcadas (siempre con prudencia, claro), los uzbecos son muy amables y es fácil comunicar por señas hacia donde esta el centro. Si preguntas por tu hotel igual no, pero el Poi Kalón lo conoce todo el mundo!!!
A nosotros fue de lo que más nos gustó, además de la belleza de sus monumentos claro, intentar conocer más de este pueblo tan diverso y acogedor.

Calle de Bukhara, Uzbekistán

Ventana de Bukhara, Uzbekistán

Coche ruso en Bukhara, Uzbekistán

Y esto es todo lo que hicimos en nuestros 3 días en Bukhara, desde allí tomamos un taxi hacia el desierto. No tuvimos suerte (o sí) de encontrar a alguien con el que compartir el viaje, por lo que nos salió por 120 dolares el viaje de Bukhara a la yurta, y de allí a Samarcanda, para los dos, con todas las paradas incluidas. Si lo piensas no es tan caro, aunque para allí es un pastizal...